Так, перець може вирости без підживлень – і розсада буде міцною, із зеленим листям і товстим стеблом. І навіть без досвітки, при зниженій температурі. У це складно повірити – але можна перевірити, взявши для експерименту кілька перців. Хитрощів особливих не потрібно: потрібно просто створити для перцю відповідні умови. Знову ж таки – не потрібні модні гроу-бокси, підживлення зі сліз крокодила і пір’їн фазана. Все просто.
І є момент. Це настільки просто, що в це не вірять. Вважають нудною прописною істиною, відмахуючись. Мовляв, яка агротехніка, які умови – тут потрібен рецепт підживлення – чим годувати і в якій кількості. А філософією нехай ботаніки займаються.
Ріст рослин забезпечує фотосинтез. А кореневе живлення в ріст біомаси рослини вносить значний внесок: усього 5%. Серйозно.
І як би нудно це не звучало – не підживлення керують ростом, а умови вирощування.
І сьогодні сучасні теплиці недарма обладнані датчиками та комп’ютерами, що визначають температуру, вологість повітря – для контролю та зміни в разі чого. І рівень освітлення розраховується скрупульозно, за формулами.
Так, підживлення вносяться. Щоправда, після аналізу ґрунту. Для розуміння – що вносити, що не вносити. І, між іншим, вносять здебільшого не комплексні добрива, а одно-, двокомпонентні. Тому що так простіше внести потрібну кількість, виходячи зі складу ґрунту, потреб рослин. І так економніше.
Нам, садівникам, простіше внести комплексні добрива, звичайно ж – із потрібним співвідношенням: 18:18:18, 13:40:13 тощо. Обираємо за фазами росту, за станом рослин.
Але: я це до того веду, що не потрібно сподіватися тільки на підживлення. Не потрібно зациклюватися лише на підживленнях.
Цікавий факт. Розсада «жирує», якщо їй холодно і світла при цьому не надто багато.
Це доведений науковий факт: рослина нарощує листову поверхню, щоб уловлювати більше світла – підвищує рівень фотосинтезу. І в генеративну фазу, до закладання бутонів, вступати не збирається: хто ж у холоди цвісти буде.
І не надлишок азоту винен, і підживленнями це не виправити. Так, перець вкрай рідко «жирує» – це для прикладу.
А іноді розсада витягується – хоча ґрунт родючий, підсвітка достатня.
А справа вся в температурі. Розсада біля батареї стоїть, і вдень і вночі +25 °C у кімнаті, а біля батареї і того вище. І все тому витягується розсада, що не відрізняється денна температура від нічної. Та й для високої температури світла замало, і плюс повітря сухе.
Для рослин це найсильніший стрес – про це нижче.
Або в’яне, листя опускає, хлорозить, жовтіє – хоча все є у розсади. А виявляється, її перелито. І з переливом живе давно. Кисню кореням не вистачає, дихання коренів утруднене – а значить, і споживання живлення. Та й відмирають кореневі волоски при надлишку вологи.
Так ось і стоїть розсада по коліно у воді – а їсти-пити їй нічого.
Це я до того, що не потрібно думати лише про підживлення.
Добрива – вони коригують нестачу, поповнюють. Без них складно. Але: якщо у нас звичайний середній, помірно родючий ґрунт, змішаний із жменею торфу для легкості – то без підживлень можна обійтися. Або вносити за потребою – при появі ознак нестачі.
Потрібно вносити для попередження нестачі, заздалегідь?
Ні. Ми не знаємо склад ґрунту. Ми не знаємо, чого саме там не вистачає. Внесемо азот – а якщо азоту там достатньо? Калій внесемо, та побільше – а раптом відгукнеться нестачею кальцію?
Так, при вирощуванні на торфі ґрунт заправляють. Але це не скасовує необхідності думати про умови вирощування. І – всіма силами зробити їх оптимальними. Тому що саме це основа життя рослин, а не те, що ми підсиплемо під корінь.
Навіть у малозабезпеченому ґрунті помірно міцна рослина знайде собі живлення. І буде цілком пристойно виглядати, якщо в неї буде вдосталь світла, вдосталь тепла і води.
Ось таке передслово. А тепер – про те, що зробить життя розсади перцю кращим, лист більшим – і стебло товстішим.
Справа №1. Температурний режим
І це не просто оптимальна температура. Це більше.
Теплолюбний перець – це всі знають. При цьому ідеальна температура повітря +18…+25 °C. Температура в сонячні дні – близько +23…+25 °C, у похмурі нижча. Нічні температури – це +16…+18 °C.
Це забезпечить високий рівень фотосинтезу вдень, а знижені температури вночі – скоротять витрати енергії на дихання. А значить – збережуть живлення: перець витратить його на ріст.
Якщо графік температур «плоский», якщо немає коливань день-ніч, рослини в стресі. Вдень вони добувають живлення, фотосинтезують – щоб витрачати на ріст і на підтримку життєдіяльності. А замість цього перець просто витрачає його на дихання…
Тому заклик знижувати температуру вночі – не просто так. Це необхідність.
Як це робити? Завішувати батареї, наприклад. Відкривати вікна в сусідніх кімнатах, пускаючи прохолоду – але уникати протягів.
І – дотримуватися золотого правила: менше світла – нижча температура. Більше – вища температура.
Це допоможе перцю не чахнути при низькій освітленості, зберегти енергетичний баланс.
Мало світла? Добре, при низькій температурі він мало витрачає енергії .
Багато світла – чудово! Перець активно фотосинтезує і витрачає отримані органічні речовини на ріст. При такому підході перець не чахне при низькій освітленості і низькій температурі, у нього нормальної товщини стебло і великий лист. Він просто повільніше росте – але росте: він у балансі.
Справа №2. Керування простором
У тісноті – значить, в образі.
Якою б потужною не була досвітка, якщо перці затіняють один одного – їм не позаздриш. Томат би витягнувся, а перець просто тоненький і слабкий. У нього немає енергії, як у томата, він неповороткий – ось і сидить, тихо чахне.
Світло не повинно освітлювати лише верхівки – це провокує витягування і послаблює рослини.
І якщо листя сусідніх рослин уже починає перекривати одне одного – потрібно розставити горщики та стаканчики. Немає місця? Хтось підставляє столики до вікна, хтось робить стелажі – чудове рішення.
Помітила цікаве: наприкінці вирощування розсаді перцю і томата значно краще трохи далі від вікна, але без затінення, ніж на підвіконні, але в тісноті. Нехай світла в 1–2 м від вікна значно менше. Але освітлені всі частини рослини, і в результаті світла все ж достатньо. Нехай це не найтовстіші перці – але звичайні, середні, нормальні. І – не чахнуть вони.
Справа №3. Коли підживлення не на користь
Про метушню і про баланс.
От уявімо перець, якому не вистачає світла, і який живе в прохолоді. Він змирився з обставинами, живе скромно, витрачає органічні речовини мало, росте потихеньку . але загалом виглядає добре. А тут ми починаємо підживлювати його азотом – який перетворюється на білок і йде на нарощування зеленої маси.
Що робить перець? Може зачахнути: немає в нього запасів вуглеводів, немає органічних кислот, які потрібні для перетворення азоту в білок.
І підживлення амонійним азотом викликають інтоксикацію: аміак відкладається в тканинах.
З нітратним азотом простіше: його перець відкладе в нітратні «депо» – до кращих часів. Тому підживлювати його краще калієвою, кальцієвою селітрою, а не аміачною, не сечовиною, не нітроамофоскою.
А в кращому випадку перець просто витратить багато енергії на ріст – і витягнеться: вийде з балансу. І інші підживлення, калій-фосфор – якщо ґрунт помірно родючий, погоди не зроблять.
Якщо перець росте в ідеальних умовах повільно, але гармонійно – краще його не підживлювати.
Краще дотримуватися температурного режиму, своєчасно поливати, дати світло будь-якими способами – і він порадує товщиною стебла та зеленим листям. Ось така історія.
